Website van Martin

 

Een electronische ontsteking monteren ter vervanging van de ouderwetse contaktpunten is een van de grootste verbeteringen die je kunt doorvoeren. Ik gebruik electronische ontstekingen gemaakt door de firma Boyer uit Engeland.
Boyer is niet de meest moderne electronische ontsteking, maar wel goedkoop en ook nog eens zeer betrouwbaar (nu ik erover nadenk, ik heb nog nooit eentje stuk gehad in tientallen jaren !).

Bij aanschaf van een dergelijk systeem geeft Boyer altijd uitvoerige instrukties hoe je hun electronische ontsteking moet monteren en afstellen. Allemaal erg eenvoudig, alleen dit afstellen moet worden gecorrigeerd met een stroboskoop (bij Boyer tot een toerental van 5000 omw/min). Doe je dit niet dan vraag je om moeilijkheden ! Vastlopers en gaten en zuigers e.d. kunnen dan het gevolg zijn.
Motorfabrikanten geven de maximale voor-ontsteking op in graden krukas. In een enkele keer wordt de voor-ontsteking opgegeven in millimeters zuigerverplaatsing.

Controle met een stroboskoop en gradenboog op de krukas:

Is er geen merkteken aanwezig om het ontstekingstijdstip aan te geven (zoals bij veel oudere motoren) dan kun je een gradenboog op de krukas aanbrengen om het ontstekingstijdstip hierop met een stroboskoop af te kunnen lezen (lees indien nodig eerst mijn verhaaltje over het plaatsen van een gradenboog op de krukas en het exact opzoeken van het BDP (tabblad "Tuning").

Heb je geen mogelijkheid om een gradenboog op de krukas aan te brengen of je vind dat allemaal veel te omslachtig of je hebt helemaal geen gradenboog, dan is er meestal wel een andere manier (er zijn bijna altijd meerdere manieren om iets voor elkaar te krijgen):


Controle met een stroboskoop met een aanwijzer op de nokkenas:

In plaats van een gradenboog laten we de aanwijzer rond draaien ! Geeft de fabrikant geen voor-ontsteking op in millimeters zuigerverplaatsing dan moet deze worden berekend. Hiervoor moet bekend zijn wat de slag van de motor is (gemakkelijk te achterhalen) en wat de lengte van de drijfstang is (is meestal niet gemakkelijk te achterhalen).

Maak een aanwijzer die je met een langere rotorbout aan bijvoorbeeld de nokkenas kunt bevestigen, zie de foto hieronder. Maak een slanke construktie zodat de grondplaat van de ontsteking goed bereikbaar blijft.

Omdat er geen gradenboog is moet het punt van maximale voorontsteking ergens worden aangegeven, bijvoorbeeld op een stukje papier geplakt op de distributiedeksel, zie onderstaande foto.
Is niet bekend wat de maximale voorontsteking is gemeten in millimeters zuigerverplaatsing, open dan de "iets uitgebreidere motor/calculator", zie "Tuning". Vul de slag van de krukas en de lengte van de drijfstang in en wat de graden maximale voorontsteking moet zijn. De calculator komt vervolgens met millimeters zuigerverplaatsing.

Zet een meetklokje op de zuiger zoals elders beschreven bij "nauwkeurig opzoeken van het Bovenste Dode Punt (BDP)".
Draai de krukas heen en weer en zet het meetklokje in het Bovenste Dode Punt (BDP) op "0".
Wanneer je de krukas heen en weer draait moet het meetklokje steeds op "0" komen en direkt weer terug gaan.

Draai de krukas vervolgens tegen de normale draairichting in totdat het meetklokje het gewenste aantal millimeters voorontsteking aangeeft. Neem de positie van het kleine aanwijsboutje over op bijvoorbeeld het distributiedeksel, zie de foto. Hierna kun je aan de slag met de stroboskoop.

Deze methode met een draaiende aanwijzer op de nokkenas is minder nauwkeurig dan met een gradenboog op de krukas simpelweg omdat de krukas altijd een keer zo snel draait. Wanneer je de arm van de draaiende aanwijzer niet te kort maakt (die van mij is 70 mm) dan lijkt mij dat niet zo,n probleem.

 

Ik gebruik nooit de accu van de te testen motorfiets, ik gebruik de accu van mijn elektrische Paddock starter om de stroboskoop van stroom te voorzien. Daarnaast zet ik de motor op de vermogenstestbank zodat de motor voldoende kan worden gekoeld. De motor in de hoogste versnelling de rol van de vermogentestbank laten aandrijven zodat het toerental van de motor heel nauwkeurig is te varieren.

Welke van de hierboven beschreven methodes je ook kiest, dit corrigeren met een stroboskoop maakt het nogal bewerkelijk, iedere keer wanneer je de ontsteking om wat voor reden dan ook demonteert ben je dus weer verplicht om met een stroboscoop de afstelling te controleren. Probeer daarom na het controleren met een stroboskoop ergens twee strepen aan te brengen bijvoorbeeld op de krukasrotor en stator van de dynamo of iets dergelijks.

Wanneer je de ontsteking controleert via een aanwijzer op de nokkenas hou dan wel rekening met het feit dat het ontstekingstijdstip niet meer correct is wanneer je de nokkenastiming veranderd !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© www.mijn-eigen-website.nl (design)